MARIA MESTAYER DE ECHAGÜE Ó LA CONDESA DE PARABERE
Maria Mestayer nació en 1877 en Bilbao y murió en Madrid en 1949. Hija de un diplomático francés y una bilbaína de origen francés también, que a su vez era hija de un conocido banquero de la ciudad.
Al poco de nacer se fueron a vivir a Sevilla por cuestiones laborales paternas, lugar dónde tuvo una cuidad educación. Familia muy culta, viajaron por toda Europa y acudiendo a los mejores restaurantes de la época, como el de Escoffier. Conoce en Bilbao al que sería su marido Ramón Echagüe, con quién se casó en 1901. Al poco de estar casada se da cuenta que a su marido le gusta más que coman en restaurantes que en casa y siendo consciente de la poca formación que tenía en este sentido, empieza por la lectura de libros y sigue experimentando en la cocina. También mantendrá correspondencia con cocineros muy famosos de su época como Henri-Paul Pellaprat, José Rondissoniy en especial con Teodoro Bardají, jefe de cocina de los Duques del Infantado.
Más tarde acude a cursos de cocina y repostería en Bilbao de índole popular y social y dio el salto a la escritura profesional sobre cocina. Dada la época, lo hace al principio con el seudónimo de Maritxu y desde 1929 con el de Marquesa de Parabere. Colaboraba en prensa tanto nacional como extranjero como fueron el periódico argentino La Nacióny en revistas culinarias. El tema de su seudónimo también ha dado mucho que hablar, si bien se ha dicho que fue por un pariente de su marido, el caso es que ella tampoco nunca dio explicaciones al respecto.
Publica en Bilbao su primer libro, Confiteria y Reposteriaen 1930. Tres años más tarde Espasa-Calvele edita La Enciclopedia Culinaria, que abarcaba el libro anterior más otro tomo de recetas saladas. A partir de 1940 el libro ya sale en dos tomos tal y como lo conocemos ahora. Escribió también un libro sobre la Historia de la Gastronomíaen 1943.
En 1935 con el dinero de una herencia se fue a Madrid y montó un restaurante de alta categoría. Tenía 58 años y su marido se opuso, pero no la frenó. El restaurante se llamó Parabere, en la calle Cádiz. Lo decoró lujosamente, como se llevaba entonces, de inspiración Art Decó y tuvo un gran éxito en la sociedad madrileña. Pero la guerra se llevó al traste el negocio siéndole incautado por la CNT aunque seguía siendo un restaurante para agasajar figuras importantes de la República. Por allí pasaron artistas, diplomáticos y periodistas como Indalecio Prieto, Ernest Hemingway, Joseph P. Kennedy, Rafael Alberti o André Malraux. Al caer Madrid por las tropas franquistas, el restaurante volvió a caer en crisis, hasta 1940 que fue trasladado al barrio de Salamanca. Pero la crisis, el racionamiento, el plato único, la falta de suministros, lo llevaron al cierre definitivo en 1943.
Hacia el final de su vida, seguía muy activa en sus escritos, con la intención de publicar una Enciclopedia Culinariaen 12 tomos , pero sólo pudo hacer 5, aunque nunca han sido publicados. Estaba enferma de diabetes y murió de un coma diabético en 1949. Tuvo 8 hijos.
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Escoffier simplificó y modernizó la cocina que había estipulado Antoine Carême al mismo tiempo que dotó a la profesión de cocinero de dignidad, categoría social y respeto con armas como la disciplina y la sobriedad, sustituyendo viejos modelos más rudos y aficionados a beber en demasía. Se notó su aprendizaje en el ejército pues ordenaba sus cocinas como si fueran brigadas y cada sección tenía un jefe de partida. Cambió también el sistema de servir los platos, no todos a la vez (servicio a la francesa) por hacerlo en el orden que venían en la carta (servicio a la rusa).
AUGUSTE ESCOFFIER
Auguste Escoffier nació en Francia (Villeneuve-Loubet) un 28 de Octubre de 1846. Con 13 años comenzó a trabajar en el restaurante de su tia en Niza. Cuando empezó la guerra franco-prusiana en 1870 se hizo cocinero del ejército, y esto le hizo aprender la técnica de las conservas en lata, un modo bastante práctico de tener y trasladar comida en el frente. Al volver, ya en 1878 abrió su propio restaurante, Le Faisan D’Or en Cannes. En 1882 se casó con Delphine Daffis. Cuantro años más tarde, se van a vivir a Montecarlo, dónde Escoffier es el jefe de Cocinadel Gran Hotel. En los veranos de estos años, trabajaba en el Hotel National en Lucerna, dónde conoce a César Ritz. De esta amistad, nace una asociación y en 1890 ambos se van al Hotel Savoy de Londres. De ahí fueron expándiendose a otros hoteles del mundo como el Gran Hotel de Roma y muchos otros Ritz del mundo.
En 1898 Escoffier y Ritz abrieron el Hôtel Ritz de París. Le siguieron el Carlton de Londres, dónde por primera vez se hablaba del “menú a la carta”. En 1901 Ritz sufrió una crisis nerviosa que dejó a Escoffier al mando del Carlton hasta 1919 en que murió Ritz. Durante este periodo Escoffier conoció al chef austrohúngaro Rudolph Von Görög, que cocinaba para la reina Victoria.
En 1902 Escoffier publicó su primer libro, La Guia Culinaria, que tenía 5000 recetas. Este libro tuvo tal repercusión en Francia que hoy en día se sigue utilizando como EL libro de texto de cocina clásica ó como recetario.
En 1904 y 1921 una compañía naviera le encargó el diseño de las cocinas de sus barcos, era la Hamburg-Amerika lines y en su segundo viaje, el Kaiser Guillermo II felicitó a Escoffier con las famosas palabras “Yo soy el emperador de Alemania pero usted es el Emperador de los Cocineros”.
En 1920 recibió la Legión de Honor y en 1928 se le nombró Oficial de la Legión. Murió pocos días después que su mujer en 1935.
Muchos de sus platos se hicieron famosos como; ElMelocotón Melba en honor de la soprano Nellie Melba ó los Tournedos Rossinien honor de Gioacchino Rossini.
GASTRONOMIA DEL SIGLO XX : MANUEL MARIA PUGA Y PARGA
Entramos en el S.XX con fanfarrias, desfiles y tambores. Dejamos el verano atrás, el calor, el dolce far nientey volvemos al trabajo con cocineros y críticos gastronómicos que construyeron la Cocina Moderna Española y terminarían por desembocar en la Cocina de Vanguardia.
En el siglo XX la cocina española era ya reconocida en Europa; platos como la tortilla de patatas, el gazpacho, la tarta de Santiago eran conocidos fuera de nuestras fronteras. En nuestro país empezaron a editarse revistas gastronómicas como “El Gorro Blanco” y “La Cocina Elegante”. Pero llegaron las guerras mundiales y propias y la crisis hizo su mella en el suministro de alimentos. Se crea también la base de mucha de la industria alimentaria en conserva de nuestro país. Aunque más tarde hacia finales de siglo, llegaría el brillo y esplendor de la Gastronomía española, con la cocina de Vanguardia.. pero aún nos queda mucho para llegar ahí. Un siglo tiene muchos años y menos el XX tan lleno de acontecimientos.
“El final del siglo XIX y el XX hasta la mitad fueron verdaderamente penosos en lo que se refiere a la alimentación y a casi todo lo demás. Perdimos las últimas colonias americanas y Filipinas, el empobrecimiento se generalizó y la deficiente alimentación llegó a los ejércitos que fueron derrotados en todas las confrontaciones. Las hambres se hicieron crónicas, la situación política era un auténtico desastre con cambios frecuentes de gobierno y de Estado, alternando monarquías y repúblicas, dictaduras y democracia. Hubo también intercalados algunos años buenos, aunque sus efectos fuesen poco profundos y solo afectasen a las clases más altas. Comenzó una incipiente industrialización, sobre todo en Cataluña, y aparecieron los primeros restaurantes modernos, casi siempre de origen extranjero. Primero franceses, como el Chez Martin o Maison Dorée en Barcelona o Lhardy en Madrid, algunos alemanes como Gambrinus y Horcher y también hubo alguna influencia inglesa españolizada, que llegó a hacer famosa el servicio de té en el anuncio: «Five o’clok tea, a las siete de la tarde». La presencia de estos res- taurantes espoleó a la restauración española, que transformó algunos de sus vie- jos mesones y posadas en modernos establecimientos.
Los años previos a la Guerra Civil fueron muy duros, las cosechas muy malas en general, aunque también hubo algunos años buenos en los que se deprimieron notablemente los precios, nuestro crédito internacional bajísimo y las incertidumbres y radicalizaciones se exteriorizaron con muy adversos resultados en una incipiente democracia. La guerra agravó la situación y en algunas poblaciones la penuria fue tal que hubo que recurrir al consumo de subproductos como las cáscaras de patata o el blanco de las naranjas. Faltaba casi de todo y el hambre se generalizó. Se encargó al profesor Grande Covián el seguimiento de la alimentación del Madrid sitiado y los resultados fueron penosos, porque en diciembre de 1938 la ingesta calórica media era de 770 calorías y en febrero del año siguiente de 852, cifras muy inferiores a las registradas por la FAO, actualmente, en los países más castigados por el hambre y lógicamente los estados de subnutrición y de alimentaciones deficitarias en principios inmediatos, vitaminas y minerales, dieron lugar a la aparición de muy variados síndromes, como el de «los pies quemantes», que fue enunciado por Grande Covián años antes de que se difundiesen sus síntomas en los prisioneros europeos en Japón. Aumentaron las mortalidades, que llegaron a ser muy altas, y la supervivencia infantil fue inferior al 80%, y en algunos casos y ciudades llegó a descender hasta el 50%.
Hay que hacer constar que la situación durante la contienda no fue homogénea en las distintas regiones porque hubo diferencias importantes en su dureza. En todas las regiones había déficit y carencia de muchas cosas, pero en algunas había excedentes de diversos productos que, para desgracia de los agricultores, eran imposibles de vender y para suerte de los consumidores posibilitaban unos recursos que, aunque de forma monótona, impedían los efectos terribles del hambre. En Andalucía sobraba aceite y faltaba casi todo lo demás, en Valencia abundaban las naranjas, que eran imposibles de encontrar en zonas no productoras, en La Mancha y Aragón solo tenían trigo, e higos y uvas en estación y en casi toda España había vino, que se convirtió en alimento principal, y a veces casi único.
El problema se complicó con la intervención de los cultivos y ya no había ni trigo en La Mancha. Solo los molineros disponían, aunque no siempre legalmente, de producto, que vendían de estraperlo, prohibida forma comercial que se con- virtió en usual. En donde había río había cangrejos, algún barbo y algunas tru- chas, en las zonas de caza había conejos, los farmacéuticos disponían de azúcar que se les proporcionaba para elaborar fórmulas magistrales y los tenderos tenían legumbres y aceite. Se intercambiaron alimentos y en esas condiciones se sobrevivía, aunque fuese necesario complementar la comida con cáscaras de plátano, hojas de remolacha, vainas de habas o cualquier otra cosa que pudiese llevarse a la boca, aunque a veces lo más nutritivo que le llegaba fuese un palillo, que se apretaba con los dientes y se mantenía durante horas. (“La Evolución de la Alimentación y la Gastronomía en España”Ismael Díaz Yubero, Real Academia de la Gastronomía)
Nació en Santiago de Compostela en 1874 y murió en La Coruña en 1918. Fue político, escritor y gastrónomo y era conocido como Picadillo.
Su padre era Catedrático de la Facultad de Derecho y fue alcalde de Santiago, decano del Colegio de Abogados de La Coruña, gobernador del Banco de España en Cuba, diputado, senador y fiscal del Tribunal Supremo. Y su abuelo fue Coronel del ejercito isabelino y heredero de la Condesa de Ximonde.
Manuel estudió Derecho en Santiago y gracias a un amigo de su padre obtuvo un puesto en la Dirección General de Penales en Madrid. Pero no le gustaba estar lejos de su tierra y volvió a Galicia al casarse con Maria del Carmen Ramón, siendo nombrado Juez Municial de Arteijo. Escribió numerosos libros de gastronomía, uno de los cuales, “La Cocina Práctica” en 1905 tuvo mucho éxito. Era muy popular especialmente su sentido del humor y defendía la gastronomía popular, reinvindicando el bacalao, las sardinas y el lacón con grelos, frente a la invasión de la cocina francesa tan en boga en la alta sociedad.
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